ЧАСТЬ 1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА
Подошла очередь для королевы Анны. Для начала, как всегда, 3D модель.
Заготовка пиломатериала. 3 мм из угольников - на киль и шпангоуты. 2 мм из линеек 30 см - на доски обшивки, палубы и прочей мелочевки.
Со всех угольников срезан угол 90 градусов - это будут косынки для придания жесткости стыку киль-шпангоут (самый простой способ добиться 90 градусного угла).
Собрал штакетник и подготовил к резке все шпангоуты. Все швы крепче материала - значит, сломается там, где никто не ждет!!!
Фанеру не люблю - она может расслаиваться, волниться, все-таки большая поверхность плюс не очень хорошо клеится на космофен - расход этого клея больше из-за худшей полировки поверхности. А клей этот стоит не малых денег.
Правильное название "Космофен СА-12" это более концентрированный вариант суперклея. Как показала практика из всех материалов, которые я склеивал - шов всегда прочнее самого материала, исключение – металл.
Итак, 4 день работы. Как и предполагал, ломалось там, где не ожидал. Если есть возможность работать с хорошо просушенной фанерой - флаг в руки.
Примерка насухо всех шпангоутов.
Итог - шпангоуты сразу после электролобзика в рихтовке почти не нуждаются.
День 6. Шпангоуты установлены, усилены косынками. Между ними вставлены ребра жесткости примерно в районе нижней палубы с пушками. Эти ребра перпендикулярны как шпангоутам, так и килю. Совместная работа киля и ребер жесткости исключат скручивание и изгиб всего каркаса, т.к. изгибающий момент любого из элементов каркаса несравнимо меньше общей жесткости конструкции.
Установка палуб завершает общую рихтовку каркаса.
День 8. Установлены палубы кормы и начато освещение. Провода не паяю, а скручиваю и проклеиваю космофеном - соединение даже прочнее получается. Провод, обмазанный этим клеем, становится изолированным. Рельефы черепов на стенах выполнены из пластилина и, конечно же, обмазаны космофеном. Пластилин в космофене превращается в..., правильно, в пластик.
Наконец закончена подсветка кормы. Теперь можно её обшить. Судя по количеству светодиодов, этот корабль светиться будет как новогодняя ёлка!
Продолжаем обшивку корпуса.
Приближаюсь к завершению электрификации корпуса и попутно обшиваю борта там, где уже все сделано. Вся проводка соединяется в районе задней ножки держателя корабля и через отверстия в киле будут выведены наружу.
Вывод проводки. Далее, через держатель корабля провода выйдут в основание подставки - в итоге все будет скрыто.
Провода закончились, пока перерыв с проводкой и соответственно с обшивкой корпуса. Переключился на заготовку черновой и чистовой обшивок. Кстати, красная аэрография на баке - это мое первое кровоизлияние Богу макетчиков на этом корабле.
Началась обшивка корпуса ниже бархоутов. Так как работать с длинными рейками неудобно, я использую 30 см элементы. Вся обшивка будет вестись в 2 этапа: от кормы до зоны в районе мидл-шпангоута, а затем от него до носа. Соединение происходит в самом пологом месте и не создает острых углов и распоров - что удобно. Рейки из линейки отлично гнутся руками в сухом состоянии, как будто это рейки из замоченного ротанга!
Ну вот, еще 2 трети дня и обшита носовая часть корпуса. Остались бархоуты, затем шлифовать-полировать и можно обшивать чистовым слоем. Из-за торчащих на баке проводов корпус теперь напоминает сома.
На счет ведения обшивки хочу сразу убрать все вопросы: когда я наклеиваю черновую доску, то целиком промазываю ее цианакрилатом, а не только шпангоуты, к которым она будет прилегать, Затем цианакрилатом промазываю все швы между рейками. Затем, наклеиваю чистовую обшивку. Она режется на "доски" по 12 м (6 см в моём масштабе) и каждая наклеивается отдельно по всей поверхности тем же самым цианакрилатом. А теперь главный прикол. Если взять 2 линейки, одну линейку промазать этим клеем со всех сторон, а с другой ничего не делая, бросить в воду, то обычная линейка вся скукожится, а с промазанной ничего не произойдет. Клей проникает в поры так глубоко, что кристаллизует дерево полностью. Но надо не жалеть клея. А так как чистовая обшивка из коротких досок, то напряжений не вызовет (по крайней мере не должна).
Кстати говоря, на счет сгибания реек в местах насечек: я надсекаю рейку, а затем зажав ее с одной стороны плоскогубцами а с другой стороны взяв рукой начинаю изгибать ее до того момента, когда почувствую, что буквально первое волокно поддалось и треснуло. Раздается едва слышный треск и рука чувствует, что момент настал. Получается, что рейка надломлена в 5-10 местах, но так легко, что прочность ее в целом не меняется, но распоры, даваемые рейкой, исчезают полностью. Это позволяет без усилий гнуть любую криволинейность.
Итак, после непростительно долгого перерыва, работа снова пошла. Думаю, теперь всё будет быстрее. Корпус обшит чистовым слоем и отшлифован. Правда, обошлось не без косяков:
Как и предупреждали старожилы - там, где первый слой обшивки соединялся друг с другом на мидл-шпангоуте, появилось пузо. Видно это стало только после чистовой отделки. Странно, но на Жемчужине все было чисто - видно там руки прямее были. Теперь придется снять часть обшивки в этом месте и переклеить заново - в принципе это не сложно. Мораль - не пренебрегайте советами знающих людей.
Носовая часть корпуса прорезана под форштевень. Вот на этой стадии особенно хорошо чувствуется общая прочность корпуса. У дремеля есть чудо-насадка специально для дерева №542 с карбидным покрытием. В брошюрке написано, что это "последнее слово техники". В принципе я с этим согласен, но после прорезки этих 2 пазов насадку пришлось выбросить. Не смотря на то, что я отрезал носовую часть реек от продольного ребра корабля, они не разогнулись и сохранили заданную форму - видимо космофен держит.
Настала самая опасная для меня часть работы - отделка пушечных портов. На Жемчужине на этой стадии я чуть глаз не потерял, когда подогнанные впритирку элементы схлопнулись и клей брызнул в глаз. Сейчас все делал в очках... и... опять клей брызнул в глаз!!! Но очки спасли - опыт не пропьешь!!!
Настала очередь кормы. Начинаю делать витраж. Весь элемент прикрепил к кораблю только чтобы фото сделать. Сейчас распечатаю на пленке витраж, замутню стекло и только после этого смонтирую на место. 2 рыма с обеих сторон от витража являются клеммами для питания висячего фонаря. Вместо проводов электричество пущу по цепям, которые его поддерживают.
C витражом все просто. Основа из 1 мм пластика (ПВХ). Напечатал схему рассечек на бумаге и подклеил под заготовку витража. Ножом прорезал всю рассечку и особенно ромбовидные утолщения в пересечениях. Затем грифелем от простого карандаша затонирую их. Рисунок витража распечатаю на прозрачной пленке и приклею за ним, предварительно немного замутню стекло мелкой шкуркой. Вот в принципе и все.
Пришла очередь кормы. Прикрепил форштевень и нижний балкон. Крылья справа и слева от витража крепятся под тупым углом к стене с витражом, но так как в фильме угла нет, а все гладко, то это достигаю плавным изгибом реек обшивки.
Распечатал рисунок на пленке для витража, прикрепил его на нужное место - без подсветки смотрится отлично... Но вот когда я включил подсветку, то красивый витраж превратился в мешанину форм и цветов. Короче гадость вышла форменная. Так что принял решение делать без рисунка, тем более что на прототипе витраж виден очень слабо - фото приложил.
На счет витража: проблема не в светодиодах, а в том, что напечатанный на плёнке рисунок совсем не светится как витраж. Я уже склоняюсь к тому, чтобы нарисовать его на поверхности самого витража акварелью (если что - смыть можно). Ставил и дефлекторы и рассеиватели (лист прозрачного пластика между витражом и светодиодами), но эффектом не доволен. Такой вид как на картинке можно получить только росписью по поверхности, а затем задуть серо-черным цветом. Сегодня попробую.
Кстати, в этом и всех подобных вариантах исполнения витража кроется одна и та же проблема, из-за которой такие методы не проходят, а именно: так как материал прозрачный (пленка, калька, бумага) черный цвет не задерживает света подсветки и поэтому не читается. На фото видно, что чернота не пропускает света, а светятся только участки других цветов, за счет этого создается четкая картинка. Единственный верный вариант - это покраска вживую. Черная плотная краска должна существенно поглотить свет, а все остальные цвета – нет.
Пока думаю над витражом, решил заняться архитравом кормы. Сначала склеил пирог из линеек, а затем всего лишь 6 часов обработки дремелем и он готов!! Декор торцов сделан из самотвердеющей глины и обвит полосками бумаги.
Продолжаю работать над кормой. Долго думал из чего делать шторы. Сначала решил изготовить их из тонкой ткани, но в голове даже мысль не формировалась, как надо ее сложить, чтобы получить нужные складки. В итоге оказалось, что Папа Карло мне ближе, чем Марья-искусница. Выточить шторы из дерева оказалось гораздо проще и красивее, а главное на прототипе они тоже в дереве - на фотках не получилось нормально складки передать - жаль. Скелетов также пилил. Сначала по отдельности выточил грудные клетки, лопатки, руки, ноги и тазы, затем всё наклеил и обточил. Осталось головы прилепить.
За витраж мне пока страшно браться. Делаю все вокруг, а за него... как только домозгую... На счет большого перерыва - мой 11 месячный ребенок так здорово забирает мое рабочее время, что работать удается 2-3 часа в день... У меня ощущение, что такими темпами Черная Жемчужина по журналам быстрее соберётся...
Сегодня ездил в стольный град Москву и купил лобзик для дерева и термо-лобзик для ПВХ. Т.к. термо-лобзик не для корабля, то рассказываю о лобзике для дерева. Вся конструкция почти ничего не весит, очень тихо работает, по принципу работы напоминает советский ручной лобзик из кружка детского творчества (только дороже). На счет качества пиления и скорости - доволен как удав. Пробовал пока пилить склейку из линеек до 8 мм. С установкой пилки промучился 30 минут, поминая дурными словами авторов станка. Оказалось, что он рассчитан под пилку 110 мм длиной, а у меня 140, но, в принципе меняя высоту установки верхней зажимной головки можно и такую воткнуть. В общем, свою цену в 5500р оправдывает. (Цена на июнь 2012 года. Прим. сайта.) Теперь с его помощью можно смело браться за большую кормовую решетку и консоли под балконом.
Наконец-то опробовал новый лобзик в боевых условиях. Это просто чудесная вещь. При наличии прямых рук можно филигранные вещи резать. Тихо, не пыльно, точно и быстро. Решетки резал сразу обе. Результатом очень доволен.
Тут обнаружилась проблема - когда приклеил ограждения (стойки вместе с планширем по бортам) увидел, что на оригинале планширь по борту, затем стойки и опять 2 планширь! Как говорил американский Винни-Пух "досадно". Всё оторвал и переделал.
Работа идет, но медленно. Продолжаю делать декор и мелочевку по корпусу. Первым делом занялся изготовлением консолей под балконом. Все, что повторяется в количестве более 2 штук, резалось проксоновским лобзиком за один раз. Т.е. склеиваю в один пирог несколько заготовок и одним махом разрезаю. Все детали получаются одинаковыми и ровными. Был приятно удивлен, когда сложив самую верхнюю деталь с самой нижней деталью в пироге не нашел различий в размерах. Детали абсолютно идентичные, что говорит о том, что вертикальность полотна не изменилась под нагрузкой. Практика показала, что максимальная толщина пирога не превышает 17 мм. Такую толщину он режет с большим трудом, но все-таки режет зараза!!! Приклеив уширения капителей, сделанных из простого бруска, обтачиваю их дремелем до нужного профиля, а затем алмазным диском прорезаю в капителях бороздки, имитируя их ступенчатость.
Вот общие виды того, что получилось. Теперь буду красить. После окраски подойдет очередь витража и оставшихся ограждений. Теперь буду снимать более ответственно, чтобы показать послойное нанесение краски.
Детали крупным планом.
Наконец оно свершилось. Основной объем готов и отправлен в покраску. Была доделана верхняя кормовая палуба, установлены вантпуттенсы, декор ограждений и много всякой мелочевки (отверстие под перо руля вырезал, но забыл сфотографировать - позже исправлюсь).
|
Онлайн-калькулятор
для расчёта диаметров такелажа
Онлайн-калькулятор
для расчёта размеров рангоута
кораблей Российского флота
Напишите мне письмо...
Вступайте в нашу группу
|
